186 马皇后穿越设计清代爆款？600年大明孤忠竟与乾隆撞衫！

一个好消息一个坏消息。好消息是大明开国皇后马皇后搭上了时代的顺风车，穿越了fashion，那他穿越到哪儿了呢？这就是坏消息，他穿越到了乾隆年间，并且做出了一个违背祖先的决定，为他数百年前的同乡设计一套来自遥远的西伯利亚地区的服装。你听我说的这段话就已经足够的鬼畜了。
那这是咋回事呢？咱们必须要讲一下事件的大致的背景。这是一个来自于河北青龙满族自治县，据说曾经被称为格格的一位小姑娘。他找到了一个新工作，恭喜他。这位新工作就是到贵州的地区去宣传贵州的屯堡服饰。然后在这个宣传的过程当中，它就变成了当地的形象宣传大使，化身为贵州屯堡小嬢嬢去宣传贵州的屯堡服饰，并且号称这是来自600年前的大明遗风，说屯堡的人保留了600年前的大明风华，所以他们的衣庄就变成了凤阳汉装装的一个延续。
凤阳都牵扯进来了，那当然要两地联动一下。于是这位曾经的格格就带领团队到凤阳去参加传统服装的大展销。在这个传统服装的活动当中，他就给大家宣传了一下贵州的屯堡服饰，说他身上所穿着的这一身衣裳，就是当年马娘娘在凤阳设计出来的服装。这一套的衣冠被当年迁徙的屯堡的军户们一直穿着到了今天600年大明遗依然存在大明宫中。就在贵州。
听起来之后，这个故事是不是特别的荡气回肠，这故事放哪讲那都太漂亮了。这么好的故事当然是要拿来做文宣的。所以各地的文旅都对这个事儿很上心，很积极的推广，并且觉得太好了。这个故事一讲起来，我们这里就超有文化的了。然而这个梗是永远都过不去了，就是搞文宣的人你得先有文化。一个来自于河北青龙满族自治县的从前的格格，今日的汉人的姑娘，可以代表贵州的屯堡地区的传统劳动妇女，宣传她们以前可能也并没有穿着过的衣裳，并且代表他们去到凤阳宣传马皇后当年的服装设计。这个蜿蜒曲折的路程就很容易导致中间出现信息的失真，而这个丢失掉的关键信息就变成了某一种文萱上的短板。
也就是今天我们不得不拿出来聊一下的马皇后，她当年到底有没有设计凤阳衣冠，有没有设计凤阳汉妆，以及屯堡的这些女性有没有传承大明遗风，有没有传承凤阳的衣冠、凤阳的衣装呢？这里头就是如有，什么东西叫如有呢？就是你说有没有贵州屯堡，那是有的。贵州屯堡有没有劳动妇女，那也是有的。贵州屯堡的劳动妇女有没有传承凤阳汉妆，那还是有的。
但是问题在哪儿了呢？问题就在于它传承下来的东西，跟这个来自于河北青龙满族自治县，从前的格格，今天的汉人身上所穿着的这件衣裳就没有半毛钱的关系。因为他身上穿着的衣裳是清代乾隆年间之后才开始草创成型，到道光年间才开始落地生根的一款专门的清代民女装。所以你看我为什么说马皇后穿越了呢？一个正常的马皇后，她只能设计出来明初的服装，但是吧，这个穿越版的马皇后，她可以直接在明初为她的故乡设计出来几百年之后才会出现的衣服，这个事儿就变得很漂亮了。所以这里头牵扯到了几个概念，咱们必须把它挨着个的梳理出来。关键词太多了，有点一头浆糊。
咱们就从屯堡说起，贵州屯堡的这个屯堡指的是什么？它其实约等于今天的生产建设兵团。就是当一个中央王权开始抵定中原了之后，他会试图在边疆地区迁徙一部分的人口过去，从而对当地实施更加深刻的管理和统治。这样的生产建设兵团担任了几种职责，一种是生产，所以要迁徙干活的人过去。一种是建设，所以会有所谓的屯堡。同时他还是一个兵团，所以这些人还是一个军户的身份，所做的事情就是既要驻守边疆，又要传递经济建设与文化。所以贵州屯堡的这些人从来都是非常的坚持自我，也非常的有文化自保的意识。
这产生了一个后果，就是他说他们传承了600年的大明衣冠，这件事情有没有点影子呢？那还真有真的有。因为贵州屯堡地区的男女在这个剃发易服之后，他其实借由当地的特殊的环境以及与少数民族杂居的这样的氛围，所以他没有完全践行剃发易服。他的身上保留了很多明代的遗风和遗俗。因此你说它有没有？有的。所以后面一个话题就来了，它保留了什么样的移风移俗呢？这就是后来所说的凤阳汉妆。
凤阳汉妆有没有？这个词儿有，这个东西也有，而且在屯堡人身上也确实存在，所以咱还得弄清楚啥叫做凤阳汉妆。实际上凤阳汉妆的妆是妆容的妆，这个词它所代表的是凤阳当地的一种发型和鞋子的设计方案，这样的东西叫做妆造，这就是我们拍电影电视剧里头的时候孵化到那个产业妆造，所以凤阳汉装它本身存在，而且确实也被带到了贵州屯堡。
那么凤阳汉装指的是什么？这就很好玩了。真正的凤阳汉妆它指的是特殊的发型，还有包头巾的缠头巾的方法，还有绣绣花鞋的鞋子的款式，这个才是凤阳汉妆。
那它是怎么诞生的呢？以及为什么传递凤阳汉妆这事儿很重要呢？这就不得不谈到鞋子和发型这件事情了。因为到了清代剃发易服之后，实际上鞋子和发型是被严重摧毁了的。
为什么这样很多人对这个女装不会有非常激烈的印象？是因为他们认为男降女不降，男从女不从。所以很多人都没有意识到一件事情是，其实清代的汉家女子的发型是发生生了颠覆性的改变的。为什么这样？因为当时的汉家女子也遭受到了剃发。这个剃发有人说主动，有人说被动，但是我个人认为这是一个被动的原因在于当时的汉家女子流行的发型，从原来的三绺梳头，把前面高高隆起一个发包，变成了清代的那种很奇怪的发型。
什么样呢？有的地区会把后面的发辫扎到前额来，变成一个额头上的小辫子。有的地方会设计非常宽的抹额，把它的秃掉的前额遮起来。有的地方就喜欢书一种整整齐齐有点齐的过度了的，像是在遮蔽地中海一样的那种齐刘海，挡住她前额的突发。
这样特殊的发型变成了清代女子剃发之后流行的发型款式。这个显然就和明代的妆造完全不同了，因为明代不剃头，所以贵州的屯堡有没有保留一部分的大明遗风，有什么呢？发型保留了这个发型，就是它不剃头，于是发变很粗，发际很大，同时会包一个头巾。这是什么？这是标准的巾帼之志，所谓巾帼就是妇女的头巾。所以明代的妇女保留下来的梳发辫、盘发髻、缠头巾的方式，被屯堡的女子传承下来了。
这确确实实是凤阳汉妆的一部分，还有一部分的凤阳汉妆就是来自于鞋子。明代的时候，在贵族女子和时尚女子这里流行一种禅足法，把脚缠得细细又尖尖的，方便他们去穿那些很漂亮的时装鞋子。但是这种缠脚的方式并不适用于明代的普通劳动妇女，而普通的劳动妇女会干嘛呢？他们就是大脚添足，然后会穿着一种鞋头上面有撬撬尖尖的款样的绣花鞋，这个也是凤阳汉妆当中的一部分。而屯堡的女子就留下来了这种鞋子，因为他们从来不缠脚，那么这种缠脚之风到了清代的时候急转直下，从原来的修饰脚型变成了集体断足。
而屯堡的女子拒绝断足，也拒绝了过去的那一种贵族式的修脚型的缠脚。于是她一直保留了明代的劳动妇女的天足以及特定的款式绣花鞋，这个也是凤阳汉妆当中的一部分。因此我们就会看到关键词拿到面前，对不对呢？对，可是跟他宣传的东西就没什么关系。因为这一波他所宣传的所谓的凤阳汉妆，是一直由刚刚的那位小姑娘在宣传。她身上的既短且窄的袖子叫做宽袍大袖，一直在宣传他身上穿的极窄的服装是凤阳汉装。然而她身上的这件衣裳是什么时候诞生，又是什么时候流行的呢？这就真的很微妙了。因为他身上的这件衣裳是一个标准的窄版厂子金搭配蜈蚣扣的清代民女服饰。这套服饰的诞生的历史不算太短，它是乾隆年间初见雏形，道光年间完成设计，并且进行了大规模的推广。
那这样的一套服装为什么会在这个时候被设计出来？它和以前的传统服装有什么样的区别呢？最重要的区别就是它是一个全密封服装厂。子衿这样的结构它有一个特点，一边的金口极小挂不住，另外的一边的金口极大会拖低。所以你要穿上它，必须用高密度的扣子把它钉起来。所以场子间的衣服就会搭配秘密实时的蜈蚣扣，这种特殊款式的衣服会诞生在哪里？一个密封性能非常好天热了你也不能解开的衣裳会出现在哪儿？对它会出现在极寒之地。
所以这种款式的衣裳实际上是诞生于西伯利亚地区的苦寒之地，既可以省布料又可以有密封条。这样的衣裳有没有可能是贵州或者是安徽人设计的呢？绝无可能。因为这两个地方的气候热的时候热，冷的时候冷，它需要它的衣裳有通风换气，同时保暖可调节的功能，所以它非常需要设计上。面的受力结构的对称性。所以它可以敞开穿，也可以系起来穿，可以叠穿，也可以单穿，这样的衣服才是符合这种气候条件的。
所以马皇后当年有没有在凤阳的时候设计衣服，很有可能设计了，设计的是什么样的衣服呢？当然是明代初年的时候专门推广的明治衣冠服饰。而当时的明治衣冠服饰无论哪一种款式，它都有一个共同的特点，就是受力结构对称，它会是胶筋结构、对今结构和交领结构。但是场次筋这种绝对不对称结构完全无法出现。这种结构是在清代的时候才专门设计出来，同时进行了强制推广的。
那么请问屯堡人当年有没有穿这件衣裳呢？这也是其中的疑问之一。假设说屯堡人当初他真的就穿了这个衣裳，那虽然年代有点不对劲，但好歹说确实是屯堡服装。这事儿没毛病。
这事儿又出毛病了，因为屯堡人当年没穿这个衣裳。为啥没穿？因为屯堡所的这个地区是一个地处边陲并且多民族杂居的地方。这样的地方由于地形和人员的复杂，以至于巴旗在这里非常难以实现失控。所以在当地确确实实保留了很多的传统的服饰的款样，并没有直接被厂资金无功扣全覆盖。
实际上一直到清末的时期，我们知道清末其实有很多外来的各种列强家里面的人在中国这里玩探险、玩探索、搞地形测绘。这些人当中有不少人不安好心眼儿，但是他们用自己的画笔和相机留下了当时的很多的形象记载。因此我们可以说，你动机啥样我先不管。
总之一直到晚清时期，在西南地区的摄影作品当中，当地的妇女穿着的依然是交领交金的结构。也就是说，贵州的屯堡女子，她真的在二百多年间扛过了剃发易服的残酷压榨，而真实的保留了大明遗风。唯一的问题就在于今天的贵州屯堡宣发的小嬢嬢身上穿的衣裳跟屯堡服饰不一样啊。我的亲，你倒是穿着人家真穿的衣裳呀，为什么不呢？这就不得不谈到说这种厂子间无功扣的衣裳，连人家八旗的剃发易服都没有能够推进贵州，最后怎么就会变成了贵州风俗的呢？谁干的这个事儿？这口锅8旗背不起，因为他们当年实控能力确实力有未逮，没做到，谁推进进来的这个锅就不得不甩到民国的常凯申身上了。这个活是这样的一个流程。
其实在孙中山辛亥革命驱逐鞑虏之后，中国人是有一个共识的，我们终于推翻了那个满洲贵族的群体，我们终于不用再接受双重压榨了。这个时候我们干什么？我们要恢复汉家衣冠。所以在民国初年的时候，由社会的文化层群体和社会的中上层群体联合发动了一次恢复衣冠的活动。在当时的很多的摄影照相馆里面，都留下了当时的人亲自设计的交领交金的服装。你说这些服装好看吗？我觉得设计的不太完美。但确确实实已经是在试图恢复寒假衣冠了。
然而这个风潮啥时候突然之间就断了呢？虽然在诱因上面很多，但是真正完全断绝，它是来自于1929年国民政府的一道政令。1929年的时候，蒋介石相关的这个团队发布了一套跟服装相关的政令，然后制定了民国标准礼服。在汉服复兴运动刚刚开始的这个时期，他界定了民国的标准礼服是旗袍加马褂。就很哇塞，在我们终于推翻了满清统治，终于不用再穿着旗装加马褂的这个时代，由蒋介石官方政府直接强行推送覆盖要求，说我们的官方复制的标准旗袍马褂来了走起。所以当年的八旗由于兵马力有未逮而露过的边陲地区的屯堡服饰，在这个时候就被蒋介石的近现代化的强行推广给覆盖进去了。所以其装的场子金配蜈蚣扣的元素，就从这个时刻开始，逐渐的蔓延到了当年满洲贵族都没有能够解决的边陲地区，从此成为了所谓的传统符号。
而到了新中国的时候，我们试图解决这个问题。方案一开头的时候后是解决阶级矛盾的问题。我们说一切都走阶级矛盾的解决路线，于是大家一起来推翻所有头顶的3座大山，其他的事情我们就先姑且放在那里。
这个时候我们确实阶段性的解决了这个问题。因为当我们一起走向近现代化的时候，之前的这些什么服装、纽扣就变得不那么重要了。然而有北边的大体老师带队而来的很多的专业的学者在进行了民族识别之后，要求说你都识别出来了，你总得给他安排个服装。于是就产生了自50年代到70年代绵延数十年的民族服装创作运动。在这个创作运动当中，有大量原本其实穿着交领的少数民族，就被专门设计出来了一套以场自金蜈蚣扣为底本的崭崭新的传统民族服装。在这个阶段上面，很多的西南地区的原本的少数民族以及屯堡居民，就这样被强行的推送了一波他们祖上没穿，但是此时此刻开始要穿了的新的传统民族服饰。
所以在今天当我们再一次的去进行宣传的时候，你说有一些地方去找出了一定的服装的印证，说他们穿过场子间蜈蚣扣可不可以？我觉得可以。因为过去几十年他们确实曾经穿着过这种衣裳。你说这是他的传统服装行不行呢？如果说100年的传统也叫做传统的话，那我觉得也没有什么问题。
传统服装你又穿过，你也接受OK可以过关。当你在宣传的时候说这玩意儿是600年大明遗风，这就有点过分了。因为这套衣服能够被推送到屯宝，加在一起也不过百年的功夫，实际上强行的商业化，强行的推送，让大家信以为真的历史不过几十年而已。一定要说它有可以有，但是一定要说是600年，这个牛吹得有点大。而且如果说600年前，马皇后在安徽的那种地方设计出来了西伯利亚风的服装，那我觉得她在服装设计上面是挺失败的，因为大家很不方便使用。所以今天的这件事情，我觉得再一次的给我们印证了一个很重要的真理。搞文宣的人要有文化，如果没有就要找有文化的人问一问，了解一下到底马皇后的600年大明遗风应该长什么模样？官科不成你找民科，民科不成你找官科，总归不能去找一个随随便便出来的形象代言人吧？
作为一个model，他是没有这方面的责任感的，没有人说model必须知道身上的衣服的每一个纽扣历史来源是什么，他没有这个责任。结果你就要求他给你讲历史课，让模特来讲历史课，这件事情挺荒唐的。所以历史要按照时间，要按照地点来进行逐层的分析，而不是张嘴一来，这就是你祖宗的衣裳。我祖宗当年就是为了抗击这个衣裳，才特意蹲在那个地方几百年不改的。

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