150 再说清民女装

李子柒回归这件事情本身我是非常高兴的。所以为了这个高兴，我还特意去把她复出的视频看了一下，看完了之后就当头棒喝，或者说她当场拽了我一巴掌，怎么来的呢？就是在他的影片的C位上面，最核心最耀眼的位置上面，反复不断出现的一个服装的符号，就是清民女装。她自己也穿，又把一件很大的、很漂亮的、很耀眼的放在了最核心的的点位上面给所有人看。
那清明女装到底是什么？李子柒知不知道呢？我不清楚，但是我知道，所以得来聊一聊什么是清明女装。如果汇总起来说一下的话，清民女装她就是清代的女子遭到了残酷而血腥的压迫之后被迫穿上的服装，所以这件衣服上面留有整个民族的血泪史。在这个进程里头，你直接把它作为一个核心的符号来宣传的时候，我很难想象它到底代表了什么。所以你一定要理清楚这件事情，必须要事情从头说起。
最开始要说清楚的就是很多人喜欢把它叫做清菡女装，于是就是清代的汉服。因为各朝各代的汉服都在发生改变，所以就认为它是正常的一个改变。但是不对，这个概念是错的。因为清明女装并不是一个民族服装，它不是汉民族的衣服。它是当时除了旗人之外，整个清王朝所有的名人女子都要穿的衣服。她不是在区分民族，而是在区分阶级。
在清代的时候，八旗及其子弟及其奴仆是作为统治阶层的团队存在的。这个小团体以其人的身份和其他的人群之间产生了一道鸿沟，彻底的隔绝。以其而治民，这是整体的管理的方略。在这种管理的系统当中，服装就是区分你我重要的符号。所以旗人的服装和名人的服装之间要有一道很明确的界限。于是旗人的服装是什么？就是旗人的女子穿长袍，而名人的女子只能穿半截身，这种的区别才是一个很明确的。
什么是民女装，什么是情侣装的一种区隔。但是你说它是民族服装，它不是民族服装。民族服装得是这个民族他自己衍生出来的服装才是民族服装。而情侣装它是怎么出现的？
在清代初期进行剃发易服的时候，要求的是中国人要实行满洲服装体系。但是面临到的一个问题和困境就是头发体系特别好弄，服装体系特别难。主要的原因是因为满洲服装体系不健全，他自己没有自己的真正的服装体系。还是草创期他自身没有服装体系的时候，他又要给你改服装。于是在清代的剃发易服的早期，尤其是康雍时期，实际上他的那个改造是比较粗放的。这个雍正皇帝他自己也吐槽过，说你这玩意儿改的似有若无的，似乎改了，远看的时候又瞧不出来你改了。
沈从文在他的那个服装史当中也专门强调，清代早期的那个女子的服装还是颇为优雅的。满洲的符号并不多，配色、款样、线条还都是很优雅的，是属于汉人女子传统风尚的一部分。这个时候她的这个服装改造进行的不彻底，但是是她不想改吗？是她不能改，她改不动，因为她自己的服装体系不完善，她只要求改造了这些。
金口的部分改成场子金。这个我们可以在清代早期的一些家族的绘画当中看得出来，他硬生生的把服装在这个地方裁切出来了一道金口，单独的拼上了，看得出来它是一种草创阶段。这个是什么时候彻底完成的服装的体系是在乾隆年间的时候，乾隆皇帝制定了一整套关于奇人服装与名人服装的构建，它才彻底的构建出了一整套的名人的服装。到底什么模样？
这个东西建设出来了之后，就进行了强而有力的推广。一直到道光年间的时候，整个的清政府其实都在他的官方考核的KPI当中，包含了对于服装的审查。所以实际上这个剃发易服并不是哪一个人在哪一个时期喊一个口号就结束了的，它是绵延了二百多年一直在推进的。
因此轻民女装这个东西，它是一种阶级压迫加民族压迫双重压迫之下的血泪史。但是这套衣服它身上还是有革命属性的。是什么样的革命属性？要知道有压迫就有反抗。你强迫我穿上这样的衣服，我可以不喜欢我可以不爱，我可以不同意。但是我又恐惧，因为你会杀头，那怎么办？
于是在定下了这套服装的纲领之后，在之后的漫长的时间里头，这个服装一直在被改造着。谁进行的？其实就是广大的名人女性在对它进行改造。这不光是汉民女性，也有西南地区广大的少数民族的女性也在做这样的工作。是怎样改造的？他会把自己传统的服装的一些刺绣的图样，一些滚镶边的手法运用在了这个民女装的里面，让它进行一次又一次的装饰和改变，让它越来越像自己的民族服装的那些元素靠拢。
在西南地区，我们知道之前有很多人去搜集西南地区少数民族老绣片，喜欢搜集它的进口的绣片，领口袖口的袖片。这些东西其实就是当地的特色刺绣拼接到了名人女装上面之后的一个。在汉人女装当中也是这个样子的，其中就包括了大面积的滚镶边，就是这种大边条，而且其中叠杂了很多很多复杂的繁复的刺绣。这些刺绣的元素也都是有史可打的各种各样传统的花样子。这个都是当时的名人女性在努力的把这件她不爱的衣裳改造成自己可以欣赏的模样的一种努力。
包括说到晚清时期，你会注意到女性的服装的袖口越来越大。其实奇人的那个女装，她的袖口和男装一样是窄袖，但是旻女装袖口就会越做越大。因为传统上面的汉人服装当中，非常典范的类型就是交领和大秀。这两个要素的是当年剃发易服进行各种的监察的时候，重点打击的对象。
到了晚清的时期，我们会看到这个民女装经过一代又一代不断的偷偷摸摸的把自己的袖口进行放大，到晚清已经很大了。但是你就说它就复原到了我们的传统吗？不可能，因为没有哪一个服装可以孤立于身边所有的人群而独立存在。大家都穿长袍的时候，你一个人穿着小短裙有可能出得了街吗？去不了的。所以当大家都在穿着这个满是服装的时候，你没有办法一个人孤独的穿着汉服走在街上的。因此一直到晚清时期，这个服装尽管经过了层层迭迭多年的上百年的改造，它依然还是满是服装的衍生品。因此你说它身上有汉元素没错，有革命的元素也没有错，但是我们应该一直穿着它们。
秋瑾给了我们答案，作为当时的先锋的革命的战士，他提出来的就是我们只要低头看到的服装就不是自己祖先的。一所以当时有一批像秋瑾这样的志士，甚至尝试通过采纳和服的一些元素，吸纳回来进行再创作。因为和服当中至少保留了交领和广绣，所以我们就能看出来亲民女装它到底是什么，它就是一个特定时代里面妥协的嫁接的一种被迫产生的产物。里面虽然有很多汉元素的创作，但是当时的名人女子进行这种创作的时候，她的目的不是为了把这件衣服改造成汉服，说她就是汉服，就是为了让她不像满洲服饰，这才是她的革命要义，真正的革命就是把它脱掉，这是一套被迫穿上的衣裳，我们所有的装饰，所有的改造，都是为了脱掉它，都是为了解脱它，都是为了不要它。
然而今天呢，我们在进行传统的宣传的时候，把它列作为传统服装的一部分，似乎它就是我们欢欣喜乐的一部分。怎么可能忘记历史就是背叛。至于说谁会欢欣喜乐，那就是另外的一个议题。因为当你把这个服装的符号大为宣传，大家穿在身上，然后耀武扬威的走到国际上的时候，我相信很多人会特别高兴的。要知道当年全世界所有的列强在中国抢得最开心，劫掠的最舒适，享受最高待遇的那个时代，中国人就穿这个衣服，他们会很喜欢中国人穿上这样的衣服的这叫做列强无不怀念我大清，那是他们最欢乐，跟中国人之间最融洽的一段时间，那是他们的高光时刻。他当然爱。
那我们周边的其他的东亚文化圈的人爱不爱呢？他们也爱。他们每一次去偷中国的传统服饰的时候，就没有人偷民女装，也没有人去偷旗袍马褂。我们周边的这些过去的藩属国全都穿着宋制的、明制的，穿的工工整整的。然后说这是他们的传统服装，再把旗袍马褂、民女女装只为中国的传统服装，说你瞧瞧这是在干什么？亲，这玩意儿它是在打造自己的小中华人设，这是在抢夺东亚的文化宗主国地位，抢夺审美高地和话语权。所以你要是说中国人就把这个清民女装穿在身上，说这就是我们的传统之美，这就是我们的高光时刻，全世界所有人都高兴得不得了，除了中国人之外。

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